Kenzo propone la era de la moda “poststreetwear”

Kenzo se propuso este miércoles inaugurar la era “poststreetwear” aliando comodidad y estilo, en el primer pase de su director artístico Felipe Oliveira Baptista en París, donde también desfilaron Dries Van Noten y Rochas.

La colección es un “gran ‘patchwork’ de referencias, miré qué era lo más importante, lo más atemporal de Kenzo y lo trasladé al año 2020, añadiendo mi propia historia”, declaró a la AFP el portugués, de 44 años, que tomó el relevo del dúo de diseñadores californianos Carol Lim y Humberto Leon.

Las prendas son anchas pero estructuradas en este desfile mixto que tuvo lugar en el tercer día de la Semana de la Moda de prêt-à-porter para el próximo otoño-invierno, con abundancia de suéters largos y túnicas para ambos sexos.

Las parkas se despliegan como alas, los plumíferos hacen pensar en sacos de dormir y las capas integradas en gorras se sobreponen sobre abrigos para un estilo más fluido que recuerda al de los pueblos nómadas.

El desafío era resolver “la ecuación de la comodidad y el estilo. Después de las zapatillas deportivas y el pantalón de deporte, quise plantear la idea del poststreetwear”.

“Me encantan las mezclas entre las cosas formales y deportivas y la comodidad sigue siendo la base de la prenda Kenzo. Esto fue una revolución cuando (la firma) se estrenó en París, donde se llevaban trajes y prendas más construidas”, dijo el nuevo diseñador de esta marca fundada por el japonés Kenzo Takada y vendida en 1993 al gigante del lujo LVMH.

Un decorado reutilizable

Los colores -gris, negro, caqui, arena...- proceden de la naturaleza y el estampado principal es un tigre gigante, que Oliveria Baptista tomó prestado de las obras de Júlio Pomar, un pintor lisboeta neorrealista, considerado una de las grandes figuras del arte luso del sigo XX.

El desfile se desarrolló en el centro de una estructura tubular transparente, que la firma prometió reutilizar en otras presentaciones y tiendas efímeras.

“Mi proyecto para Kenzo es ampliar la marca y confeccionar prendas funcionales para todas las edades”, según el diseñador.

Licenciado en la prestigiosa Universidad de Arte y Diseño de Kingston de Londres, el portugués dio sus primeros pasos en la moda en Milán antes de instalarse en París.

Creó su propia firma en 2003 y recibió en dos ocasiones el premio de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Artes de la Moda (ANDAM).

Entre 2010 y 2018, asumió la dirección artística de Lacoste, donde asentó el concepto de series limitadas, y su labor fue aplaudida por los expertos del sector.

Dries Van Noten, un invierno floral

Los meses grises no tienen por qué rimar con un vestuario triste, según Dries Van Noten, que presentó por su parte una colección marcada por los coloridos estampados florales.

El diseñador belga cubrió a la mujer con abrigos de lana, la electrizó con azules brillantes y a la más desenfadada la vistió con flecos.

Con el pelo teñido parcialmente de rojo o azul, las modelos lucieron además originales cuellos en forma de flor o bien abultados collares de pelotas metálicas.

Los flecos también cobraron protagonismo en el desfile de Rochas, en una colección marcada no obstante por la sobriedad y los “total looks” de un solo color.

La firma apostó además por los zapatos con plataforma para realzar la figura.